Barbarzyński Przylądek: tak ten odludny cypel nazywali kiedyś Rzymianie, dla których było to miejsce tajemnicy, ludowych opowieści i pogańskich mitów. Tysiąc lat później stał się celem pielgrzymek, a wierni przybywali tu, by wpatrywać się w ślady kopyt olbrzymiego muła, który podobno wyniósł Matkę Boską z morza na szczyt klifu. Co do muła się mylili. Ślady należą do zauropoda, który przemierzał to wybrzeże 150 milionów lat temu, przez co maleńka kaplica ponad nimi stała się, całkiem przypadkiem, pierwszym miejscem na ziemi, gdzie ludzie odnotowali obecność dinozaurów.

Oto Cabo Espichel. Smagany wiatrem cypel, na którym dawne opowieści rodzą się same, niesione atlantyckim wiatrem, i gdzie geologia, wiara i prehistoria spotykają się na jednym odcinku klifu. Osiemnastowieczne Santuário de Nossa Senhora wciąż króluje nad płaskowyżem, a dwa długie skrzydła pielgrzymich kwater zaginają się w głąb lądu niczym ramiona przyciśnięte do ciała w obronie przed wiatrem od Atlantyku. Ermida da Memória przywiera do krawędzi klifu dokładnie nad jaskinią, w której znaleziono kiedyś świętą ikonę świecącą w ciemności. A pod tym wszystkim, odciśnięte w szarej skale, tkwią ślady dinozaurów, które chodziły tędy, gdy to wybrzeże było tropikalną laguną.

To, co najbardziej kocham w Cabo Espichel, to cisza. Lizbona leży zaledwie 40 km stąd, choć nic w tym miejscu na to nie wskazuje. Podczas większości moich wizyt miałem klify niemal wyłącznie dla siebie, a towarzyszył mi tylko wiatr znad Atlantyku i krzyk mew. To jeden z najrzadziej odwiedzanych zakątków regionu Lizbony i właśnie dlatego warto tu przyjechać.

Portugalię odkrywam od 2001 roku, a razem z moją portugalską żoną wracaliśmy do Cabo Espichel wiele razy, zwykle przy okazji dłuższego dnia w okolicach Sesimbry i Serra da Arrábida. W tym przewodniku dzielę się tym, czego się nauczyliśmy, żebyś mógł zaplanować własną wizytę na przylądku, zdecydować, ile czasu tu zostać, i odkryć spokojne zakątki Półwyspu Setúbal leżące tuż za nim.

Poza spacerami wzdłuż wybrzeża i widokami na ocean, cztery główne atrakcje Cabo Espichel to:
Santuario de Nossa Senhora – osiemnastowieczny kompleks kościelny z dwoma charakterystycznymi rzędami budynków noclegowych, wzniesionych dla pielgrzymów przybywających do Cabo Espichel.

Farol do Cabo Espichel – potężna latarnia morska oświetlająca ten zdradliwy cypel.

Ermida da Memória – maleńka kaplica zbudowana w miejscu objawienia Matki Boskiej (Nossa Senhora), niegdyś ważny cel pielgrzymek.

Pedra da Mua i Lagosteiros – dwa zespoły śladów dinozaurów odsłonięte w klifach.

Ślady dinozaurów w Lagosteiros: jeśli nie wiesz, czego szukać, bardzo łatwo je przeoczyć!

Wizyta w Cabo Espichel nie będzie zbyt długa.
W godzinę bez trudu zobaczysz kościół Santuario de Nossa Senhora, kaplicę Ermida da Memória i latarnię morską, do której z kaplicy idzie się 10 minut.

Od kościoła spacer w obie strony do śladów dinozaurów w Lagosteiros zajmuje 20 minut. Po drodze mijamy jedyne bezpieczne miejsce, z którego widać ślady Pedra da Mua, znajdujące się na ścianie klifu poniżej kaplicy Ermida da Memória. Dwie godziny w Cabo Espichel w zupełności wystarczą, żeby zobaczyć wszystko.

Krótki postój (poniżej 20 minut) wystarczy, by obejrzeć Santuario de Nossa Senhora i klify, i sprawdza się idealnie, jeśli przyjeżdżasz w ramach wycieczki zorganizowanej albo korzystasz z bardzo ograniczonych połączeń autobusowych.

Jeśli upał, chłód lub wiatr dadzą ci się we znaki, w pobliżu kościoła Nossa Senhora działa przyzwoita kawiarnia (I Love Espichel), gdzie napijesz się czegoś i zjesz tradycyjne portugalskie dania domowe.

Aby znacznie wydłużyć wizytę, rozważ wędrówkę szlakiem Maravilhas do Cabo (trasa PR2-SSB) albo wzdłuż klifów na bezludną plażę Praia das Bicas (szczegóły w dalszej części artykułu).

Poniżej znajdziesz interaktywną mapę atrakcji Cabo Espichel. Uwaga: oddal widok, aby zobaczyć wszystkie znaczniki

Atrakcje: 1) Santuario de Nossa Senhora 2) Ermida da Memória 3) Casa dos Círios 4) Casa da Água 5) latarnia morska Cabo Espichel 6) Pedra da Mua (ślady dinozaurów) 7) Lagosteiros (ślady dinozaurów) 8) Maravilhas do Cabo (szlak pieszy) 9) Praia das Bicas 10) Praia do Meco 11) Lagoa de Albufeira

Południowo-zachodni skraj półwyspu Setúbal to jeden z najrzadziej odwiedzanych zakątków regionu Lizbony, a przy tym pełen innych ciekawych miejsc, dzięki którym można przedłużyć jednodniową wycieczkę w te strony.

Na północ od Cabo Espichel leży piękna Praia do Meco, wspaniała plaża, o ile nie wieje wiatr. Dalej wzdłuż wybrzeża leży Lagoa de Albufeira, spokojna laguna, która otwiera się na ocean i tworzy wyjątkową plażę zwróconą w dwie strony. Lagoa de Albufeira to jedna z ukrytych perełek regionu Lizbony.

Na wschód od Cabo Espichel czeka urocza nadmorska miejscowość Sesimbra oraz portowe miasto Setúbal. Między tymi dwoma miejscowościami rozciągają się wzgórza Serra da Arrábida i widokowa droga N379.
Powiązane artykuły: Lagoa de Albufeira - Serra da Arrábida - Praia do Meco

Odludne, dramatyczne klify Cabo Espichel od dawna budzą podziw i cześć. Przez stulecia było to miejsce silnych zabobonów i duchowych spotkań, z których ostatecznie wyrósł jeden z najważniejszych kultów religijnych Portugalii: kult Matki Bożej z Cabo Espichel.

Ta aura tajemnicy bierze się w dużej mierze z geologii. Cały przylądek to krajobraz krasowy, wapienny płaskowyż, który przez miliony lat powoli rozpuszczała deszczówka. Tak powstała sieć lejów krasowych i grot morskich; nadało to okolicy aurę tajemnicy i uczyniło z niej podatny grunt dla legend.

Przemiana przylądka w ważny cel pielgrzymek zaczęła się od serii legend o cudach. Najsłynniejsza z nich, opowieść o gigantycznym mule, jest w rzeczywistości drugim rozdziałem tej historii.

Pierwszy, założycielski cud pochodzi z XII wieku i wiąże się z dwoma osobnymi boskimi znakami. Starszego mężczyznę z Caparicy przywiodło na wybrzeże tajemnicze światło jaśniejące u podnóża klifów. Odkrył tam świętą ikonę Matki Bożej ukrytą w morskiej grocie, do której sam nie był w stanie dotrzeć. W tym samym czasie starsza kobieta z Alcabideche, po drugiej stronie estuarium Tagu, miała wyraźny sen nakazujący jej udać się dokładnie w to samo miejsce.

Dwoje nieznajomych spotkało się na szczycie klifu i opowiedziało sobie swoje niezwykłe historie. Z pomocą miejscowych rybaków udało im się w końcu wydobyć cenną ikonę z groty poniżej. Aby upamiętnić ten cud i pomieścić święty wizerunek, dokładnie w miejscu ich spotkania wzniesiono niewielką Ermida da Memória (Kaplicę Pamięci).

Wieki później, gdy sława tego miejsca rosła, w 1410 roku doszło do drugiego, jeszcze bardziej spektakularnego objawienia. Widziano Matkę Bożą wynurzającą się z oceanu na grzbiecie gigantycznego muła, który wspiął się po niemożliwie stromych klifach, by zniknąć przy Ermida da Memória.

Co zadziwiające, ślady pozostawione przez tego olbrzymiego muła naprawdę istnieją i można je zobaczyć do dziś. W rzeczywistości są to skamieniałe tropy potężnego dinozaura z grupy zauropodów, znane dziś jako ścieżka tropów dinozaura Pedra da Mua. To błędne odczytanie zjawiska geologicznego jako boskiego wydarzenia połączyło duchowe i prehistoryczne dzieje przylądka, czyniąc z niego na kolejne stulecia miejsce ogromnego zachwytu i pobożności.

Podobno to po tych klifach muł wspiął się do małej kaplicy na szczycie

Napędzana legendami o cudach sława Cabo Espichel rosła lawinowo. Pierwotna, maleńka kaplica szybko przestała wystarczać. W odpowiedzi król Dom Pedro II nakazał w 1701 roku budowę okazałego nowego kompleksu, który miał służyć tysiącom pobożnych podróżnych. Tak powstało Santuário de Nossa Senhora do Cabo Espichel.

Duchowym sercem sanktuarium jest barokowy kościół, którego surowa bryła kryje oszałamiająco bogate wnętrze, słynne z pięknie malowanego sufitu przedstawiającego Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

Najbardziej niezwykłym elementem sanktuarium są jednak dwa ogromne, symetryczne skrzydła flankujące kościół. Nie były to zwykłe schroniska, lecz Casa dos Círios (Domy Pielgrzymów). W szczytowym okresie pielgrzymka do Cabo Espichel stanowiła ważne wydarzenie społeczne i gospodarcze, organizowane wokół bractw z całej Portugalii, znanych jako Círios. Każda grupa wędrowała tu całymi dniami, niosąc własne chorągwie i tradycje, i zostawała na przylądku po kilka tygodni.

Casa dos Círios funkcjonowała jak samowystarczalne miasteczko. Każde bractwo miało przydzieloną własną część kwater, z kuchniami, piecami opalanymi drewnem i stajniami. Przez stulecia ten odludny szczyt klifu tętnił życiem, zamieniając się z ponurego pustkowia w tętniące życiem miejsce świętowania.

Niestety wraz z kasatą zakonów w 1834 roku pielgrzymki ustały, a zabudowania popadły w ruinę. Dziś, stojąc na cichym, smaganym wiatrem placu, wciąż wyczuwasz echa gwarnej wspólnoty, która kiedyś tu kwitła. Na szczęście trwają obecnie poważne prace konserwatorskie, które mają zachować te wyjątkowe zabytkowe budynki dla przyszłych pokoleń.

Santuario de Nossa Senhora

Jednym z największych wyzwań dla tętniącego życiem pielgrzymkowego miasteczka była najbardziej podstawowa potrzeba: świeża woda. Smagany wiatrem wapienny płaskowyż Cabo Espichel nie miał żadnego pewnego źródła. Aby rozwiązać ten problem, król José I zlecił w 1770 roku monumentalne przedsięwzięcie inżynieryjne.

Powstał królewski akwedukt, który ciągnął się kilka kilometrów przez okoliczne pola i doprowadzał świeżą wodę ze źródła w pobliżu wsi Azóia aż do sanktuarium. Ozdobny budynek na końcu dziedzińca, Casa da Água (Dom Wody), stanowił zakończenie tego wodociągu.

Był czymś więcej niż fontanną: był celebracją w kamieniu, ozdobioną królewskim herbem, który podkreślał wagę królewskiego patronatu.

Latarnia morska Cabo Espichel była jedną z najważniejszych latarni lizbońskiego wybrzeża. Południowo-zachodni kraniec Półwyspu Setúbal miał złą sławę wśród żeglarzy, bo w okolicy jest niewiele większych miast, które rozświetlałyby wybrzeże, a region nawiedzają gwałtowne atlantyckie sztormy.

Pierwsza latarnia powstała w 1430 roku, ale obecna wieża o wysokości 32 m pochodzi z 1790 roku. W pogodną noc światło latarni Cabo Espichel widać nawet 35 km (22 mile) w głąb morza. Latarnia wciąż działa i nie jest udostępniona do zwiedzania.

W odsłoniętych, zwietrzałych klifach Cabo Espichel kryją się dwa zespoły śladów dinozaurów: Pedra da Mua i Lagosteiros.

Tropy Pedra da Mua są wtopione w szare klify, dokładnie poniżej kaplicy Ermida da Memória. Pozostawiło je stado zauropodów (kolosalnych, czworonożnych dinozaurów), a wśród nich są odciski młodych osobników oraz nieregularny krok rannego zwierzęcia.

Ponieważ ślady znajdują się na ścianie niemal pionowego klifu, jedyne miejsce, z którego można je zobaczyć (z daleka), leży po przeciwnej stronie zatoki.

Ścieżka do tropów Lagosteiros i punktu widokowego na Pedra da Mua

Tropy Lagosteiros są znacznie łatwiejsze do obejrzenia, ale robią mniejsze wrażenie. Powstały w okresie kredy, pozostawiło je stado teropodów i ornitopodów. Najciekawsze są odciski dinozaura w biegu.

Ciekawostka: oba zespoły śladów dzieli zaledwie 400 m, ale też prawie 50 milionów lat.

Bez wyraźnego oznakowania bardzo łatwo przeoczyć ślady w Lagosteiros

Szczera rada: ostudź nieco oczekiwania wobec śladów dinozaurów. Naukowo są fascynujące, ale w rzeczywistości wyglądają jak niewiele więcej niż wgłębienia w odsłoniętej skale albo płytkie znaki na odległej ścianie klifu. Podczas wszystkich moich wizyt nie spotkałem nikogo, łącznie ze mną samym, kto na pierwszy rzut oka byłby nimi zachwycony. Dopiero gdy się zatrzymasz i pomyślisz, co tędy naprawdę chodziło i jak dawno temu, dociera do ciebie prawdziwa niezwykłość tych tropów.

Niewielka kaplica Ermida da Memória była jednym z pierwszych ważnych celów pielgrzymek w Portugalii. To właśnie w niej zniknęło objawienie Matki Boskiej na mule.

We wnętrzu kaplicy tradycyjne niebiesko-białe azulejos przedstawiają muła i jego ślady. Kaplica jest zamknięta dla zwiedzających, ale kafle widać przez szklane drzwi.

Ciekawostka: malowidło na kaflach w Ermida da Memória to formalnie pierwszy w historii udokumentowany ślad istnienia dinozaurów, choć wierzono, że pozostawił go olbrzymi muł…

Jeśli lubisz odludne spacery wzdłuż wybrzeża i surowe krajobrazy, Cabo Espichel będzie idealnym miejscem. Podczas każdej z moich wypraw po okolicy prawie nie spotkałem żywej duszy, a ten spokój był błogi, zwłaszcza po wyjeździe z zabieganej Lizbony. Jest tu kilka oficjalnie wytyczonych szlaków, ale bez trudu wytyczysz własną trasę. Smagane wiatrem, jałowe wybrzeże sprawia, że trudno się tu zgubić, a w pogodny dzień widok sięga wzdłuż wybrzeża aż po Cascais i Estoril.

Dwie najpopularniejsze trasy to Maravilhas do Cabo oraz szlak wzdłuż wybrzeża do Praia das Bicas.

Maravilhas do Cabo to pętla o długości 5 km, która obejmuje obie grupy śladów dinozaurów i bezludne wybrzeże na północ od Cabo Espichel. Link do ulotki znajdziesz tutaj (to zewnętrzna strona, a na telefonach plik PDF może się pobrać).

Alternatywna trasa to marsz nadmorskimi ścieżkami do Praia das Bicas, 6 km na północ. Ten szlak kończy się na jednej z najdzikszych i najbardziej odludnych plaż regionu Lizbony.

Muszę przyznać szczerze, że moje własne wędrówki były tu raczej swobodne niż wierne konkretnej trasie. Oznaczenia szlaków w tej części Portugalii bywają niekonsekwentne, więc łatwiej mi było po prostu trzymać się krawędzi klifu i zawrócić, gdy uznałem, że pora. Linia brzegowa cały czas pozostaje w zasięgu wzroku, więc ryzyko zgubienia się jest niewielkie, a piękno tego krajobrazu polega na tym, że nie ma tu złego kierunku.

Ważne ostrzeżenie: co roku czytam doniesienia o odwiedzających, którzy podeszli za blisko krawędzi kruchych klifów i spadli. Kieruj się zdrowym rozsądkiem i nie dołączaj do tej listy. Krawędzie klifów są najbardziej niebezpieczne po ulewnych deszczach.

Komunikacja publiczna na Cabo Espichel jest bardzo słaba, dlatego zawsze warto przyjechać samochodem.
W pobliżu kościoła znajduje się duży bezpłatny parking, a drugi jest na początku ścieżki Maravilhas do Cabo, która prowadzi w dół do śladów dinozaurów.

Komunikacja publiczna na Cabo Espichel jest mocno ograniczona. Kursuje tu tylko jedna linia autobusowa (3205) z niewielką liczbą dziennych odjazdów. Autobus 3205 odjeżdża z dworca autobusowego w Sesimbrze, obsługuje go Carris Metropolitana, a bilet jednorazowy kosztuje 2,60 €. Aktualny rozkład jazdy znajdziesz na stronie Carris Metropolitana:
www.carrismetropolitana.pt/

Podczas kilku ostatnich wizyt jechałem z Sesimbry Uberem, co kosztuje mniej więcej 8 €, choć w godzinach największego popytu może wyjść drożej. Jedynym problemem jest powrót, bo kierowcy niechętnie jadą tak daleko za tak stosunkowo krótki kurs. Ostatnim razem rozwiązałem to tak, że jeszcze przed kursem ustaliłem z kierowcą, że spędzę na miejscu tylko godzinę, co zwykle wystarcza, i po prostu zapłaciłem mu za oczekiwanie.

Druga opcja to zamówienie Ubera już na miejscu, a jeśli czas oczekiwania okaże się zbyt długi albo nikt nie przyjmie kursu, idź do kawiarni (I Love Espichel) na kawę. Czasem najlepsze chwile w podróży po Portugalii biorą się właśnie ze zwolnienia tempa.

Autobus na Cabo Espichel czekający na dworcu autobusowym w Sesimbrze